先日、カワモト＠ＴＷＲＳ君のサスアームブッシュ交換をした時の話。

ＮＢアーム一式が手元にあったので、事前に受け取っておいた新品ブッシュをそれにあらかじめ入れておき、お互い都合のいい日にアーム交換、 という手順で行いました。
で、はずしたアームを私がいただけば丸く収まるという寸法。

交換当日の作業はフロントアッパーの４箇所と、リアナックル２箇所（トーコンブッシュ）のブッシュ打ち換えを行えば、 後はアーム交換だけで済みますので、時間短縮が図れる．．．はずでした。

んが、当日は９時にスタートし、休憩と昼食、家のちょっとした用事をはさむと９時間くらいかかり、 体力と集中力がもつギリギリのライン。

カワモト君がタイヤ装着やジャッキアップなど、コマゴマした付帯作業をやってくれたので、ずいぶん助かりましたが、 次の日は全身筋肉痛で悶絶してました（笑）
足周りのボルトの固さは半端じゃないですね。変な姿勢で作業したらすぐ腰を痛めそうで、それをかばって腕を重点的に使えばもうパンパンです。


で、そのときに活躍した工具といえばコレ。
 ＫＴＣ超ロングラチェットめがねレンチMR15L-17F＆14F

リアのメンバー側とか奥まったところにもってこい。
しかしガンガン使っていたら、１４Ｆの首振り部分のピンが折れ、ラチェット側が使えなくなってしまいました。
使用頻度の高い工具なのでこれはまずい。

早速購入した店に問い合わせるも、「レーシートがないと受け付けません」との事。
メール等、購入の痕跡を探してみましたが見つからず、仕方ないのでＫＴＣに事情を話してみると、「とりあえず送って下さい」 と救いの手を差し伸べていただけました。

モノを送って数日後．．．

今回限りという条件で新品が送られて来たではないですか！
さすがＫＴＣ！ありがとうＫＴＣ。
いやー有り難いです。

そのＫＴＣよりコメントが。
「オーバートルクで使用した感じがあるので、注意して使ってください。」

もちろん継ぎパイプなんかはせず、通常使用での破損でしたが、 何がいけなかったのかとカタログに記載されていることを確認してみました。

・特長
ラチェット部は本締めが可能です。

・注意
ジョイント部は衝撃やこじれに弱いため、力の入れ過ぎに注意してください。

どうも本締めＯＫってところに安心しきっていたような気がしますなぁ。
何も気にせず、固く締まったアームのボルトをゆるめていたので、その際オーバートルクになっていたのでしょう。

これからゆるめる１発目はソケット＆スピンナーかフラットメガネでやろう。

で、この工具を紹介した過去記事。
http://gengen.jp/archives/2007/04/30/2358.php

>１４で本締めすると明らかにオーバートルクになりますので、 力をかけにくい
>場所の「ゆるめ」に使う方が良いでしょうね。

これは全く逆に読む方が正解のようで、

>１４で固く締まったボルトをゆるめると明らかにオーバートルクになりますので
>力をかけにくい場所の「締め」に使う方が良いでしょうね。

と訂正させていただきます．．．。



さて、今週末は猛練３５。天気も良さそうなので一安心。

今回はエクゼのマフラーに替えての参加です。（写真上側）
ノーマル触媒なので、チョー静かになりました（笑）


タイムにどう影響するのか、楽しみです。

近日導入予定のパーツをセッティングするに当たり、必要な部品を取り出すため分解してみた。

用意したのはＮＡ８Ｃ（Ｓｒ．２）の中古ドライブシャフト２本。ヤフオクで４０００円弱。

まずブーツバンドのカシメをマイナスドライバー等で開き、太い方と細い方を外す。ブーツをずらすと、 グリスに埋もれたジョイントが顔を出します。
 
 


ひるむ量（笑）のグリスを拭いていくと、ジョイントケースのフチにＣリングが出てきます。


張力は弱いので、軽くこじれば簡単に外れます。


ドラシャを引き上げると分離完了。


シャフトのボールベアリングケースは、先端のクリップを外すとコレまた簡単に分解できます。



部品構成はこんな感じ。




思ったより早く作業が終わり時間に余裕があったので、分離したベアリングケースを持ち、ウエダパワーサービスへ向かいます。

ちょうどお手すきのようでしたので、早速１つ目が旋盤にセットされました。
 

どの様にカットしたかは、そのかたわれで想像してみてください。



○トルクレンチ側
シャフトの根元でカットし、センターにＭ１２×１．７５のタップを立てていただきました。
普通のボルトやキャップボルトなど選択肢があるのでコレがいいかなと。





○固定側
ケースの端を残してカットした面に、鉄の角材を置きます。


溶接。


 


最初、私が考えていたモノに対し、３倍以上のクォリティーと強度で出来上がりました（笑）



○おまけ
ウエダさんが作業されてる間、端材の山を見ていたら、ムムッと気になるモノを発見。
鉄パイプの輪切。

まさかねーと思いつつ、何故か持っていたデフのサイドベアリングにあてがうと．．．


クワーッ！あらかじめオーダーしたかのように、絶妙なクリアランスで収まったではないですか！
もしかしてウエダさん、コッソリ用意してくれてたんじゃ．．．（笑）

というわけで、ナニかを組む際に必要なツールが全て揃いました。
あとは届くのを待つだけです。（メーカー欠品で少し待たないといけないようです）





 
ウエダさん、ありがとうございました。

バネレートを変更して猛練に参加した際、島周りでリアが流れて極端にトラクションがかからないようになったのが、アライメントなのか、 内輪が浮いたためにトルセンのトラクションが抜けたのか、その辺りを確かめたかったので機械式ＬＳＤを入れてみる事にしました。

少しマイナーな感じですが、草刈機やゴルフクラブも作っているところが気に入って（笑）カーツ（ＫＡＺＺ） 製のものを注文しました。（クスコが少し高かったのもありますが．．．）

メーカー欠品のため、注文してから１０日ほどで届いたカーツ（ＫＡＡＺ）ＬＳＤ（１．５ＷＡＹ）。




今回はデフォルトではなく、デフを一旦分解し、少し手を加えてから組もうかと。

というのは、機械式ＬＳＤ導入を決めた時、○神さんにいろいろアドバイスをいただいたのですが、その中で「ＬＳＤの効きが強すぎると、 かえってクルマの動きを邪魔する」という事を教えてもらいました。
舞洲のようなグリップの低いところでは、より顕著なのでなおさらです。

実際に「デフォルトでは効きが強すぎるのでへタるのを待ってます。すごく乗りにくい。」って方もいらっしゃり、待つのもなんなんで （笑）イニシャル、効き共ゆるめに組んでみました。
（ちなみに以下に紹介するのは、 カーツに問い合わせて教わった方法です）


機械式ＬＳＤ[カーツ製]の分解と、 効きを弱める組み方






意外とシンプル。