全てピンを手前にして見たところ。
ハッチングした８極コネクターは、テックエッジのメスコネクター。
オスコネクターは(MIC-8P)を別途購入。
シールドアースは必要なんだろうか．．．。
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空燃比計のセンサーは予備があるのでいいのですが、本体は自分の車からいちいち外して取り付けていたので結構面倒。
最近もこの方のセッティングをした際、いろいろあって（笑）
「やっぱりもう１つ欲しいな。」
と思ったのがきっかけで、１年ほど前に購入しておいた２Ｙ１のキットを組み立てする事にしました。
本国ページのリファレンス（組立説明書）をプリントアウトしたものを見て「まあ何とかなるか。」と軽い気持ちで取り掛かったわけです。
しかーし、組み立てながらファレンスの内容を読んでいくと、分かりにくい所や間違った所が散見され、
よくわからない状態で組み上げるのはさすがに不安になります。
回路図を凝視し、リファレンスを修正しつつ、最後はちゃけ先生のアドバイスのもと完成。
すでに組まれた方、これからチャレンジされる方の参考になればと、情報などまとめてみました。
ちなみに組み立てたのは「２Ｙ１ ロガー無し （PCB rev 1.0b NOV07）」です。
○下準備
キットの袋から抵抗やコンデンサーをざざっと出すと、
同じ値のものは数値を書き込んだテープ、もしくは台紙でまとめられています。
組む時の手間を省くため、リファレンスの一覧と照らし合わせて、抵抗には「Ｒ*」とか「Ｒ**」、コンデンサーには「Ｃ*」や「Ｃ**」
（*は数字）などテープに書き込んでおき、基盤（ＰＣＢ）にプリントされた表示に合わせて組んでいきます。
そうやって部品を確認していくと欠品があるかどうかもよく分からない（笑）ので、
リファレンスの部品リストを修正したものを作ってみた。
□ 修正部品リスト
□
修正箇所は以下のとおり。
・抵抗はすべて５％誤差（カラーコード：金）のものが入っていたのでそれを反映。
・カラーコードの修正。
・使用総数がわかり易いよう、抵抗値をまとめて表示。
・使わない部品は抹消線。
・１６ピンのＲＳ２３２Ｃドライバーは付属の「HIN202」 を使わず「ADM3202AN」を採用。
これはテクエジ組み立てを数多くこなしてきた、ちゃけ先生からのアドバイスを反映しています。
エンジンをかける際に動作が不安定になるエラーの原因がこの「HIN202」にあり、本体を安定動作させる代替パーツが
「ADM3202AN」なんだそうです。
組み上がった後の動作不安定に悩まされないよう、事前に用意しておく事をお勧めします。
【追記】
Ｃ１４、Ｃ８をリストに追加。
○組み立て
パーツの確認ができたら、リスト、リファレンス、基板のプリントを見てひたすら半田付け。
抵抗が付きました。
Ｃ２２はココ。
コンデンサが付きました。
ダイオードはこんな風に。
抵抗じゃなくリアクタンス。
基板に部品が付いたら、センサーコネクター＆専用基板を銅線を使って組み立てます。
１ｍｍ浮かして基板につける指示があったり、細くて短い銅線をチマチマ８本つなぐのに骨が折れました．．．
ヒューズを入れてＤＣ１２Ｖ（電源）を基板に接続し、リファレンス「8.Testing」 に記載された部位の電圧を、ＩＣを外した状態で確認します。
ちなみに測定箇所はヒューズ、Ｕ１０、Ｌ１とアース（GROUND）間。
問題なければＩＣとワイドバンドモジュール（miniPCB)を装着します。
センサーモジュールは付属の９ｍｍスペーサーでは高さが足りず、 傾いてマウントされたので薄いスペーサーでカサ上げして基板にストレスがかからないようにしました。
ジャンパーは部品点数と回路図から判断して、Ｊ２(J2-Wblin GND)のみ接続しました。
○基板エラーなど
「10.7 2Y1 Errata」
*ST202/HIN202 Ground error
写真の部位にごく短いジャンパー線を接続して、
RS232C DRIVER１５ピンをアース（GND)するのが目的。
ジャンパーはRS232C DRIVER１３ピン（基板上でアースに落ちている）とＣ２１（１５ピンにつながっている）
をつなぐ事で１５ピンをアースさせるものです。
これをしていないと、ＰＣと２Ｙ１の通信が確立されませんので、必須の項目です。
「10.8 Important Note about the Wideband Module」
ワイドバンドモジュール（miniPCB)には横１列に１２＋１２ピンを半田付けしますが、
もうひとつジャンパーコネクタ付近に１ピンと、相手方のコネクタを本体基板に付ける必要があります。（赤丸のトコ）
配線図を見ると、４７ｋ＠２５℃thermistor が結線されるようです。
（使用されるかどうかは未確認）
【追記】
ＩＣ電源を安定させるバイパスコンデンサーが、一覧から外れていました。
「Ｃ１４」と「Ｃ８」です。
回路図にはバッチリ載っていましたが、リファレンスを参考にして組み立てれば、もれること間違いなし（笑）
コンデンサで１番数の多い「１０４」表示のあるコンデンサを使ってください。（余っていると思います。）
○動作確認
ロドスタに２Ｙ１を取り付け、ＥＣＵから分岐させた任意の外部入力線（USR1～3とGND）
はＹ２（緑８ピンコネクタ）に接続。
２Ａ１と大きく違っているのは、ケース底Ｙ２コネクタ４ピンに書かれた「RPM」
は２Ｙ１では「GND」になっている事。
ここにタコメーターの線をつないでも回転数を表示しませんので、ケース側面のＹ３（緑１０ピンコネクター）の８ピン
「RPM」に接続します。（ロドスタの場合）
ＰＣをつないでＬＤ０２等の外部モニター値とＰＣ数値が大きく違わないか、表示に不具合が無いかを確認し、問題なければ完成！ となります。
○私に起こったエラー
２Ｙ１は２Ａ１で別に必要となるスプリッター(RJ45S)が内蔵されています。
なのでRJ45カプラーはY1A・Y1Bという形で２つ付いているのですが、センサーケーブル側のY1AにLD02（表示器）
をつないでも動作しません。
ＰＣをつないでも通信していない感じです。
うおー、何でだ．．．と再度基板をケースから外して調べる。
Y1A、Bの各端子は単純に分岐しているだけなので、同じ端子間は導通、もしくは抵抗値が出るはずだとテスターで確認していくと、Y1A
５ピン(GND)の導通が無い。
裏の半田部分とアース間も導通無し。そんなもん？いやそんな事無いぞとルーペで半田をよく見ると、どうもちゃんと付いていない感じ。
再度しつこくやり直すとアースが復活！（笑）
単に半田不良というオチでした．．．。
英語のリファレンスで、多少の不安を持っての組み立てになろうかと思いますが、 ここまで紹介したポイントを押さえれば決して難しいものではないと思います。
しかしながら部品点数が多いので、時間はバッチリかかりますけど（笑）
まあ、それも楽しみの１つ、という事で。
ガレージの床平面は単純な四角ではなく、奥行きの長い長方形（左）と短かい長方形（右）をつなげた形状をしています。
スペース的に有利なのは左側ですが、この下には雨水と下水の配管が埋設されており、ピットを掘る事ができませんでしたので、 いつもロドスタを駐車している奥行きの短い右側にリフトを設置する事が必然的に決まりました。
リフト周りは勾配の無いフラットな形状にしたい事を監督に伝えたところ、
・屋根だけで壁の無い状態の駐車場では横方向から雨水の浸入がある。
・フラット形状だと、どうしても水のたまる所ができてしまう。
という理由であまりお勧めしませんとの返事。
トータスリフトは基本的に屋内に設置されるよう設計されているようですし、リフトの経年劣化を早めるのも不本意なため、
奥から手前の方に若干の勾配をつける事にします。
ただ、ピットに縁取りされるＬアングルとリフト本体は完全なフラットに仕上げる必要があるので、勾配のついた床面との段差は仕方ありません。
左官屋さんの腕に期待する事にします（笑）
同じ理由でリフトのピット内にも勾配と、雨水を流すための会所を設け、残りの部分は家の前の道路と地形に合わせた勾配に仕上げます。
次はリフトの設置位置。
ロードスターに特化した位置にするつもりでしたが、それだけではあまりに勿体無いので、
リフトアップする可能性があるクルマの断面図をダウンロードして、ＣＡＤに落とし込み多少の融通がきく位置を出しました。
・ピット寸法
オークション出品者のＭさんが、メーカーの施工手順を用意してくださいましたので、囲いのＬアングル寸法や、
コンクリート打設要領も完璧です。
それを工務店の監督に渡し、時間があるときに仮置き中のリフト現物を採寸してもらって、間違いないことを確認。
ピットを作ったはいいが、モノが入らないとなるとシャレにならないですから．．．。
以上で準備段階の懸案はすべて対処することができ、準備が整いました。
あとは施工途上でいろいろ出てくると思うので、都度対応することにします。
気持ちは、
「オールクリア、フラットアウトォー」
ってところでしょうか（笑）
ガレージライフ１
ガレージライフ２
ガレージライフ３
ガレージライフ４
参考にと眺めていると、出品地域が私の住んでいる隣町である事に目が留まる。
近くだからといって事がうまく運ぶとは無いと思いつつ、少なくとも現物は見れそうなので、 出品者と連絡を取って見に行く段取りを付けました。
アポ当日、嫁と娘を連れて指定の住所へ。
驚くことに自宅から車で１５分の所にリフトは置かれていました。
出品者のＭさんはとても気さくで、わざわざ電源をつないで上げ下げしてくれたり、メンテナンスの状況など丁寧に説明くださった。
リフトのモデルはＳＣー２５、２．５トンのエアレス仕様で間違いない。
一気に血圧が上がるのを感じつつ（笑）こちらも仮置き場の事情や、欲しい仕様であることを伝えます。
自宅ガレージに据えたいと言うと、結構驚かれていました。（あたりまえか）
そして、驚くべき提案がＭさんからある。
「もしこれを落札されたら、据え付けまでここに置いておきますよ。」
！！
この一言はリフト導入実現への大きな１歩になると直感しました。
問題はいくらで落札できるかですが、関東で購入し輸送した場合の予算は確保していたので、結構強気な入札もできそうです。
このチャンスを逃してはいけない！何としても落札という気持ちがヒートアップ（笑）
Ｍさんにお礼を言って帰宅し、嫁には「何が何でも」といった素振りは全く見せずに、「まあ、安くで買えたら良いよね～」 とだけ言っておきました。
先方の提案でカッとなり見境が無くなっていると思われると、それをたしなめられたり、心配されるのは目に見えてます。
ただ、落札したら即工事の依頼をするよと（あくまでさりげなく）嫁には言っておきました。
・オークション最終日
終了時間が平日の昼間だったので、現場の屋上で携帯を凝視（笑）
終了間際に１発勝負でおりゃーと入札。
・・・最高入札者メールがくる。
終了まであと５分。
・・・高値更新メール来ない。
終了まであと２分。
リロードに次ぐリロード（笑）
・・・高値更新メール来ない。
オークション終了。
メール来た！
おめでとうございますメール！！
というわけで、無事落札できました。
しかも当初予算の半額以下です。
程なく出品者のＭさんから連絡があり、「事情はお聞きしていますので、工程が決まり次第連絡ください。」との事。
感謝感激です。
希望のリフトが手に入り、当然の事ながらすごく嬉しかったのですが、逆に
「もう後戻りできない」
という気持ちも出てきて、正直複雑な心境になりつつ帰宅。
さすがにドキドキしながら嫁に
「あのー、リフトのオークションやけど．．．」
と切り出し、落札した事とその金額を伝えます。
「安くで買えて良かったやん。」と嫁。
しかし、対処すべきことを事前に考え、数ある懸案を少しづつでもクリアしていけば、実現が可能な印象も持ちましたので、 ここまで分かってきた事を整理しながら事を運んでいきます。
・リフトの実物が事前に必要か？
実寸がわかった上でピットを作る方が安心してピットを作れるのでは？という事を工務店の社長から言われ、確かにそうだなと思う。
図面があったとしても年式やモデルによって微妙に寸法が違う可能性があるので、実測する方が確実ですし、
設置に際し絶対に大丈夫だと判断するには最低限確認が必要な事です。
そういう訳で、事前に現物を調達することを決めたのですが、
１番の懸念は欲しいタイプのリフトが欲しいタイミングで手に入るのかという事。
モノそのものを確保しなければ工事自体スタートしないわけで、中古でしかもエアレス仕様のものとなるとかなりピンポイントな気がします。
モノが見つかれば即購入！という感じでないと、いつまでたっても話が進まない可能性があり、 しかしそんなに都合よく事が運ぶ気もしません。
また、仮に関東の業者さんで購入した場合、本体価格と別に送料が必要で、約１ｔあるものの宅配は当然無理です。
運送会社の支店（拠点）止めにしておき、改めて引き取りに行てから、ピット完成までどこかに仮置きする必要があります。
２×２ｍ、１ｔの物をクレーンで吊り、それを置く場所って．．．貸し倉庫か貸しガレージ？
その費用を考えると気が重たくなります．．．。
そんな事を思いつつ問い合わせを何軒かしていると、数日後にリフト業者さんから
「ご希望のタイプあります」
と連絡がありました。
数日の仮押さえをお願いして、次は仮置き場の手配です。
しかし、ここまできてそれが最大の難関であるという事を痛感する事に。
いろいろ心当たりをあたるもすべて話がまとまらず、そうこうしている内に仮押さえの期限が過ぎた事でこの話は流れてしまいました．．．
この件の顛末は次の機会という事で。
・リフト電源の話
普通の家庭には、単相（電灯）で引き込まれていますから、電力会社と新たな契約をして、３相（動力）を別に引き込むか、
何か違う手段で３相２００Ｖを用意しないといけなません。
とりあえず、我が家の電気配線図を引っ張り出してきて引き込み電源を調べてみると、単相３線（式）のＡＣ（交流） ２００Ｖであることがわかった。
簡単に説明すると、単相３線はその名のとおり電線が３本引き込まれているもので、電線電圧を測ると１対は２００Ｖ、 残り２対は１００Ｖとなります。
対して動力といわれる３相３線はどの対を測っても２００Ｖとなり、業務用の大型機械などを動かす場合に使われます。
リフトの使用頻度からすると、３相動力を新たに引くのはもったいないと思うのが正直なところ。
単相３線式で対処するならば、リフトの油圧モーターを３相式から単相式に改造する方法と、 単相２００Ｖを３相２００Ｖにするインバーターを導入する方法の２通りしか思いつきません。
動作確認は実際にやってみないと分からない事が多く、この時点で堅実な判断ができるのか微妙な感じですが、幸いなことに、
猛練オフィシャルの友蔵氏が機械制御のスペシャリストで非常にその方面に明るく、色々相談に乗ってもらったり、
アドバイスいただいてるうちに「コレなら何とかなるだろう」という秘策にたどり着きました。
しかーし！現実はそんなに甘くなく、実際にリフトを据え付けし秘策をリフトの制御盤に接続して動かすと、
まともにリフトアップしないことが判明（滝汗）
上昇スイッチを押した時、油圧モーターに電源を供給するリレーがチャタリング （短時間に入り切り動作をする現象）を起こし、リフトが上がっていきません。
再びシーケンスマスター友蔵氏に泣きつき（笑）、これまたスペシャルな装置を製作することでこの問題を解決することができました。
ぶっちゃけ製作費用もスペシャルにかかり、そういう意味であまりお勧めできないという思いと、その他大人の事情もありまして、
ここでババーンと公開するのは控えさせていただこうかと。
ただ、単相２００Ｖ引き込みの場所にトータスリフトを据え付ける場合、非常に便利で有効な装置ですし、
リフトのモーターを３相から単相仕様にするより安価でできると思います。
「本気で興味がある」方がいらっしゃいましたら情報提供いたしますので、メールフォーム等でご連絡ください。
お近くでしたら実際に見に来ていただいてもＯＫです～。
・
ガレージライフ １
・
ガレージライフ ２
・
ガレージライフ ４
・
ガレージライフ ５
いろいろ面倒なことはあるけど、「ジャッキアップしてウマ（ジャッキスタンド）にクルマを載せる事。」という意見で一致。
ワタシも友人もガレージジャッキがそのままセットできる車高であるはずも無く（笑）、 スロープに載せてスペースを作ってからジャッキをセットし、ウマがちゃんとかかるようにソロソロとジャッキを下げるなど、 ４輪浮かすにはそれなりの手順を踏んでから作業しないといけません。
ミッション降ろしなどの場合はさらに高い位置までジャッキアップしつつ、ウマを上げて．．．と非常に面倒くさい。
作業が終わってヘロヘロになったところで、再び逆の手順で車体を降ろすのもオッサンの疲れた体にはこたえます。
そこで２人声を合わせ「リフトっていいよな～」とよく言ってました。
その後「そんなに導入が難しいものなのだろうか？」という思いが頭の片隅にあったところに、「青空駐車場から夢のガレージライフ」
がちょうどリンクし、「どうしても対処不能な事が出てくればあきらめたらいいや」という気持ちで、これを機会に少し考えてみる事にしました。
○リフトのタイプ
大きく分けて埋め込みと２柱リフトに分かれますが、
「おっさんの夢・油圧リフト ～なぜ幸せになれるのか～ 」
を嫁に講義した際、
「いかにもな景観は嫌です。」
ときっぱりといわれ、確かに住宅街に物々しすぎる外観はどうかとも思い２柱は却下。
それに、そもそもロドスタは２柱のアームがすんなり入る車高では無いので、セットするのにジャッキアップなんて本末転倒ですしね。
そうなると埋め込みリフトになるのですが、実際のところモノが無い事には、それがきっちり入るピットが作れません。
モノを事前に用意するって．．．と慌てて情報収集の日々。
○埋め込みリフトはどんなモデルがいい？
去年ワタナベさんの所にお邪魔したとき、設置されたリフトを拝見しつつ、詳しい仕様についてお話する機会に恵まれました。
色々教えていただいた事を持ち帰り、埋め込みタイプのリフトを片っ端から調べてみた結果、中古でタマ数も比較的多いであろう「ビシャモン」
（スギヤス社）のトータスリフトに的を絞る事に。
スギヤスのサイトで紹介されているトータスリフトの最新モデルは、３相２００Ｖ電源のほかに圧縮エアを使う
（何のために必要なのかこの時は知らない）ように記載されています。
３相電源だけでも面倒なのに、コンプレッサーまで用意するのはちょっとなーと思いましたが、
調べるうちに数年前の比較的古い型は電源のみで動くモデルだった事が判明したので一安心。
しかーし、中古リフトを取り扱うところなんてあまり無く、ＷＥＢで探した限りは関東にしかありません。
数社に問い合わせたところ、重量が１ｔほどあり宅配は無理（あたりまえか）で、運送会社の支店止めにしておいて、
こちらから小型移動式クレーン（トラックにクレーンが付いたやつ）で引き取りに行く方法しかないようでした。
また、引き取ってから工事の着工まで、ドコにおいておくかも考えておかないといけません。
ああ、微妙に現実味がなくなってきたような．．．。
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○現状の不満あれこれ
・天候で作業可否が決まってしまう。
ただでさえ車いじりの時間が限られているのに、やっと作った時間が雨で台無しになることがよくあります。
夏の直射日光はこたえるし、冬の寒い時期に雪なんて降ってきたら心が折れてしまう。
・土間うちしていない
予算の都合上床面の７０％が砂利で、タイヤが走るところだけコンクリート平板を敷いています。
車体下側は砂利なので、ガレージジャッキを使うときはコンパネを敷かなければならず、不安定で何より危ない。
また、コンクリ平板にひざをついたとき、砂利が刺さって悶絶することが多々ある（笑）
ひと夏越す毎にロドスタの幌は目に見えて縮まってきているし、ダッシュボードに細いクラックが入ってきたりと、 直射日光が車体に与える影響も少なくありません。
今の家に越してきてからはや６年あまり、作業するたびに感じる「ちょっとした」不満の蓄積、 ロドスタをできるだけ長い間維持していきたい事、車いじりの趣味をもっと楽しくしたい、などいろいろ思うところが脳内からあふれ出し、 嫁さんを前に「ナニが何でもガレージに屋根つけるぞ。」と宣言、と言うか吼えてました（笑）
それなりの資金を貯めてからという条件で嫁を説得、
「青空駐車場から夢のガレージライフ」
のスタートをきることになりました。
ここまでが去年初めのハナシ。
屋根と土間うちならすでに完成していてもおかしくありませんが、どちらかというと現実的ではないのに、
ぜひとも採用したいガレージアイテムというのがありまして、
具体的にイケるかどうか判断するのに時間がかかりました。
やっとこさ着工にこぎつけたのが今年の４月。
次回はそのガレージアイテム導入までのいきさつを紹介したいと思います。
・
ガレージライフ ２
・
ガレージライフ ３
・
ガレージライフ ４
・
ガレージライフ ５
ならば同寸でと探してみると、ＹＺのものが１番近く、またモデルによってはロッドやケース長も変えられるので、 今回はここの足回りに交換する事にしました。
先行してリアを紹介。モデルはＹＺＲ９Ｈ。
素ショック。
ケース長は２１０ｍｍと非常に短く、またヒルクラダンパーとストローク等寸法がほぼ同じ。
ピロ受けも含め導入はそのままトレードするだけでした。
ただ、ＹＺＲ９Ｈのロアブッシュはデフォルトで厚みが３６ｍｍ、材質はゴム製です。
ロドスタに合わす為に４５ｍｍ厚のウレタンブッシュとスチールカラーを追加注文する必要があり、出費がかさむ（笑）
ちなみに車高調整のネジ部はＧ氏より譲っていただきました。感謝。
写真はアームロック時のロッドの状態。フルストロークまで１５ｍｍほど余裕があります。
バンプストッパーは３０ｍｍで組みました。
次にフロントですが、モデルはＹＺＦＡＦに丸首ブラケットをつけたもの。
ＮＢ→ＴＥＩＮ改造ピロとアッパーを変えてきましたが、今回事前にピロ受けアッパーを準備することができたので、
それを見越し現状と車高が変わらないようなケース長をオーダー。
まずは図の部品構成で組んでみます。
写真は１７８ｍｍバネをプリゼロで組み、アームロック（スプリングシートがアッパーアームに当たる位置）させたときのロッド位置。
フルストロークまで２５ｍｍの余裕。
次にタイヤが天突きした時のロッド位置は、フルストロークまで２８ｍｍ。
タイヤ天突き－アームロック＝３ｍｍの有余しか無いんですね．．．。もうほとんど誤差だと思うので、 天突きと同時にアームロックすると思って良さそうです。
この辺りは厚めのバンプストッパーで対処するしかないでしょう。
ショックに付属していたのはいわゆる「ストッパー」で、ＮＢバンプラバーよりも硬度が高いもの。
カラーの逃げを施してみました。
どのくらい硬いのか、というか縮み代を知るべくロッドに装着してバンプタッチさせてみました。車体が浮く程の硬さはなく、
アームロック位置でこんな感じに。
申し訳程度のつぶれですな。
実際組んでみると街乗りで支障をきたす程低い車高になり、ちょっとコレじゃあねという事で、アッパースプリング シートと、
ピロアッパー間のカラーを５ｍｍ→１７ｍｍに変更してみます。
そこでふと、カラーで車高を変更した場合、５ｍｍカラーの時測ったタイヤの天突きや、アームロックの位置関係が変化するのでは？
と疑問に思う。
ロアブッシュからスプリングシート位置が変わってないので、先ほどの位置関係は変わらないと予想しつつ、
ピンと来なかったので簡単な図面を描いてみました。
・左がカラー１７ｍｍ、右が５ｍｍ。（黒く塗りつぶした部分）
・５ｍｍカラーでアームロックする位置での比較。
カラーで上げた分、ロッドストロークが少なくなり、その他の条件は変わらないという事か。
アームロックのロッドストロークに着目するより、ショック全長で考えれば分かりやすいんですね。納得しました。
ちなみにスプリングがここまで縮まるかどうかは考慮されていません。
バンプラバーはアームロック位置でここまでつぶれます。
コレならストッパーとして機能しそうですね。
ストロークの余裕はは１０ｍｍ位？
あと、自由長１７８ｍｍのスプリングをプリゼロで組んだ場合、スプリングロックシートがかなり下がった状態なので、カラーで車高を上げつつ、
シートも上げてやるとアームロックに対して少しは有利になると思いますが、
それはロッド端面とアッパースプリングシートの間にカラーを入れると実現できます。
底突きの事を考えると、直径の大きなカラーを使うほうが良いかも知れません。
・各部寸法です。
ＳＳＴにささるソケットは12.7sqのＨＥＸでサイズは１０。
イニシャルトルクはカーツの場合、出荷時６ｋｇ～７ｋｇ程度。
慣らしが終わる時点で約２ｋｇ程落ちて５ｋｇ程度となる。
ＥＣＵを車両に取り付け、ＥＲＴ本体のスイッチ設定を確認、電源を接続してキーをひねればエンジンがかかります。
ここで、電源接続に関する重要なポイントがありまして、１２Ｖを取る回路は、イグニッション（ＩＧＮ）「ＯＮ」
の時に電源供給されている箇所につないでください。
アクセサリー（ＡＣＣ）ではセルを回す間、１２Ｖが供給されずエンジンがかかりません。
この失敗を私はしてしまい（１２ＶをＡＣＣにつないだ）、Ｋ－スペの「はぎー」さんに「エンジンがかかりません」と慌てて電話し、 「ＩＧＮではなく、ＡＣＣにつないでませんか？」とのアドバイスから誤結線に気づきました。
ＥＲＴには電源供給時に点灯する小さな黄色いランプが実装されていて、確かにセルを回すと消灯します。
これではＥＣＵにとってＲＯＭを外されたのと同じ事になりますから、エンジンがかからないのは当然のことです。
結線を直し（ＡＣＣ→ＥＣＵ１Ｂ端子）キーをひねると、無事エンジンがかかりました。
あとはＥＲＴにＲＯＭデータ（.bin）を転送してエミュレーションモードに切替、 不安定な動きをしない事が確認出来たら取り付け完了です。
○エミュレーションソフト・ＥＲＴオンラインエディターを使う
まず、ＥＲＴに転送したＲＯＭデーター（.bin）を読み込みます。
次にＭａｐ画面を作成→Ｍａｐ０が出てきたら、右クリックでプロパティを表示。
「Ｍａｐ０」の名称は任意で変更できますので、仮に「点火Ｍａｐ」と変更。
開始アドレスとマップの大きさを入力すれば、画面に点火マップが表示されます。
マップ値は１６進がデフォルトですが、プロパティ内の演算式に式を入力すれば、演算後の数値をマップ表示に反映できます。もちろん編集も可。
同じように燃料増量マップ、レブリミッターなど、アドレス指定してやればいくつでもエミュレーション用のマップを作ることが出来ます。
私の場合、今まで把握できていないアドレスを見つけられないかと、ＢＰＦ３－８８１Ｂのデータ（３２ＫＢ分）全体を、
１６×３２のマップ６０枚余りに分割して表示させ、エンジンをかけながら１枚１枚マップトレースするという事をやってます。
何か新しい発見があるといいのですが（笑）